梓彤還說，我們如果早來幾天的話，肯定能看到打糍粑的，那可不是一件輕鬆的活兒。它既需要兩個師傅的密切配合，也需要兩個人的共同付出。打糍粑的兩個師傅，要趁著出籠糯米吐雲吐霧的熱乎勁兒，一人雙手伸進事先準備好的一盆冷水中，不停地翻動碓窩內滾燙的熟團糯，直至全部搗爛如泥為止，累得兩個師傅汗流浹背。
師傅將搗成泥的團糯在手上飛快翻滾，揉平“臍帶痕”，雙手捧到備有乾糯米粉的案板上時，才正式進入糍粑的壓捏造型階段。如果說前麵的工序是完成“胎胚”，那麼現在的動作便是將一個個活脫脫的“嬰兒”接到人間的美麗時刻。
看，那薄得透亮、展平均衡的滾圓糍粑，按照主人的意誌，大的可大到五斤一個，小可小到二兩重一個；在構思的圖案上，更是千姿百態。若自家過年用，圖案多是百鳥迎春、梅花爭妍、鯉魚跳龍門，或碩大一個雙喜圖案，躍然於糍粑中央；若是為人祝壽之用，那糍粑圖案就少不了福、祿、喜之類吉祥字樣；要探視生病的親友，那糍粑便增加了幾分凝重和關心的色彩。要是遇到訂婚、結婚，糍粑圖案則是歡快喜慶的丹鳳朝陽、雙龍戲珠、喜雀鬨春枝，或觀音送童子之物，令人眼花繚亂。
那這個糍粑到底是從什麼時候開始成為家家戶戶過年的必需品的呢？這就要從它的起源來說了，關於這個起源啊，有兩種說法，一種就是傳說在清初時期，土家族大孝子向懷德的八十歲老母得了病，吃任何東西都不合胃口，向懷德就把糯米用臘肉蒸給母親吃。
雖然老人家有一段時間覺得合胃口，可是過了一段時間又不合了。向懷德一時拿不定主意，就把糯米飯用鍋鏟在鍋裡反複擠壓，使糯米飯成了糍粑，再用油煎上，使之二麵黃，送給母親。老人一看，忙吃上一塊，感覺好吃，心裡非常喜歡。
時間一長，這種樣式母親又吃膩了，總覺得油味太重。但是做好的幾塊不能丟，向懷德便把幾塊拿到火炕上，用火鉗架在火炭上烤得二麵黃，再送給母親，老人吃起感到非常香脆。從此後，母親三餐不離。
向懷德覺得用鍋鏟擠壓數量太少，又不方便，一天，他就用木桶蒸了半桶糯米，而後，用對舂柔和，再捏成小個，放在刀板上，用鍋蓋壓擠，並且厚薄均勻，每天他給母親烘烤兩個，所以大家也都跟著學，也把糍粑稱為“孝粑”。
還有一種說法，就土家族大善人田老六，家有良田千畝，每年旱災，他都要給災民施舍一些粗茶淡飯。日子一長，他總覺得太麻煩，就想一個簡易辦法，把平常不漲飯，又不好吃的糯米拌一些高粱、小米、紅苕之類粗糧，用一大鍋蒸熟，然後搗爛，用手捏成小個，再用兩張方桌上下擠壓，使之成為圓粑，看起來既美觀，施舍他人又方便利索，而且在火炭上烤起吃，又香又脆。
田老六一想，這麼多粗糧拌在一起都好吃，如果光用糯米一種製作，那不更好吃？他想到做到，忙喊家人蒸了一木桶糯米飯。熟後，把對窩洗淨，用兩根青??木棰砸成細爛，捏成細個，再用兩張方桌上下擠壓，揭開一看，又薄又圓，而且白得透亮。烘烤食之，口感很好。
後來，土家族人每年過年，都要打糍粑
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